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Etka 8.2 2021 VmWare Dated 2021-01-14, including updater Size 39GB total, 16GB archived (4 parts WinRAR) ________________________ Link para download: Link ficou OFF depois de meses, quando tiver outro colocarei aqui ________________________ Info: Este catálogo é utilizado nas oficinas de todas as concessionárias VW e Audi em nosso país e apresenta dados sobre todas as peças de modelos atuais (até Janeiro de 2021) e antigos no Brasil. O catálogo também apresenta o código de peças que já saíram de circulação, além dos preços atualizados de cada peça. Ele não busca por chassi, como na concessionária o resto funciona igual. ________________________ Tutorial Após feito o download descompacte usando Winrar Instale o VmWare no seu computador https://www.vmware.com/go/getplayer-win Abra o VmWare e carregue o arquivo descompactado Vai carregar a imagem do Windows 7 com o Etka Instalado, o ícone está na área de trabalho Se quiser fazer a atualização (ícone acima do relógio) ________________________ Observações Se ocorrer algum erro com mensagem sobre virtualização, deve-se entrar na bios do pc ou notebook e habilitar a opção de virtualização Dentro do programa pode-se mudar o idioma para PT_BR se preferir Quando for atualizar os preços mude a bandeira para Brasil Att, Ronaldoplopes ________________________ Fotos

Final de semana passado botei o carro na estrada. Brasília - Caldas Novas 400Km. Quase não havia pardais na pista. Aproveitei para esticar a velocidade em alguns trechos monótonos. Mas fiquei na média dos 140Km/h. Fui e voltei, suave na nave. Absolutamente nenhum buraco nas pista. Meu Golf está indo para os 210.000Km. Amanhã devo abrir a capa de proteção, e inspecionar novamente o estado dela. Conclamem ao povo que a correia dentada do meu carro deverá ser trocada em breve.

Bom dia galera golfeira! Só pra atualizar minha situação... realmente o problema era o sensor do ABS, no meu caso na roda traseira direita. Troquei, 650,00 conto + mão de obra. Parece que ficou bom, já fiz uma viagem média distância (SP-RIO) e tá tudo certo. Só o câmbio que tá azedo, mas essa é outraaaa história... Abraços!

DQ200 Vídeo muito legal! O vídeo é legal, mas tem ressalvas: 1o ele fala em 100 bar no acumulador de pressão. Tenho literatura que informa operação de 40 a 60 bar com a válvula de segurança abrindo de 70 a 75 bar. 2o ele compara este câmbio com automáticos, quando se discute troca de óleo. Defende que se troca. Esse câmbio não pode ser comparado com automáticos e nem um DCT com embreagem molhada. Câmbios automáticos e DCT de embreagens molhadas têm peças de desgaste (discos), que geram particulados e obviamente calor. O DQ200 só tem como desgaste os discos das embreagens, que são secas, não têm contato com as engrenagens ou qualquer outro componente. Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Meu caro, na minha opinião você está seguindo muito as coisas ao pé da letra. 1º - 12,56 V é a mesma coisa que 12,6 V. É apenas uma questão de arredondamento utilizada por aparelhos medidores e dados contidos em matérias redigidas na área técnica. Sem contar que ainda tem que ser levado em consideração a precisão e calibração do equipamento utilizado para a medição. 2º - A indicação de carga da bateria em 80% não significa um valor ruim e nem tão pouco se trata de uma informação precisa. Não é um equipamento aferido para medição de carga da bateria e sim uma das funções, entre muitas outras, que a eletrônica do carro dispõe. Só para sua informação: a minha finada bateria durou 6 anos e meio e o carro nunca informou 100% de carga. Raríssimas vezes informou 90%. Na maioria das vezes informava 80%. E se você entende um pouco de bateria, deve saber que carregá-la ao máximo (100%), pode diminuir a vida útil dela. 3º - O seu alternador manter a carga da bateria entre 12,8 e 12,9 V não significa que tem algo de errado. A eletrônica do carro monitora a carga da sua bateria e o alternador trabalha sobre demanda. Em outras palavras: ele manda a carga conforme a necessidade do sistema e o estado de armazenamento de sua bateria. A coisa funciona desta forma para baixar o consumo de combustível, pois quanto mais carga o alternados enviar, maior será o consumo de combustível para movimentá-lo. Dê a partida no seu carro e vá agregando consumidores e verá o seu alternador aumentando a demanda de carga, conforme a necessidade. O sistema é inteligente. Se ele estava operando entre 12,8 e 12,9 V é porque a sua bateria estava carregada e o sistema estava enviando apenas uma carga de flutução. Esqueça o 13,8 e 14,0 V. Na realidade esse valor que você tem mente pode ir até 14,4 V. São valores de tensão para sistema elétricos antigos, que não tem monitoramento eletrônico por demanda. O Golf TSI pode até passar desses 14,4 V, esse é um dos motivos da bateria ser do tipo EFB.

Há cerca de 20 dias o motor de ventilação do Golf começou a apresentar falhas. Funcionava quando queria. As vezes funcionava por 40 minutos, depois ficava travado até o dia seguinte. Havia dia que ele não acionava nem por reza brava. Deduzi que era o motor interno pelo ruído perceptível que ele costumava fazer antes de travar. Enfim, ia encomendar na concessionária mas fiquei pasmo com o preço: R$ 2.350,00 o motor e R$ 2.650,00 o controlador de potência. Com os descontos, R$ 1850,00 cada peça. Além de +R$ 550,00 de mão de obra. No meu caso, era bem evidente de que seria apenas um problema de motor. Nisso verifiquei que as três concessionárias na qual cotei as pecas, estavam atuando também no Mercado Livre, inclusive, vendendo peças até com margens menores que as do balcão. Acabei comprando o motor no Mercado Livre, porém remanufaturada. Veio com nota fiscal e 6 meses de garantia. Aparentemente uma carcaça usada porém com o motor novo. Também veio o controlador de comando de velocidade, que nesse caso, era da Valeo. Valor total l: R$ 449,00. Voltando ao papo da concessionária VW, me pediram 1 dia inteiro para fazer a troca desse motor. Deixaria o carro de manhã, e pegaria no final do dia. Fiz o orçamento só de curioso mesmo. O serviço a ser executado chega a ser ridículo, de tão simples. Era basicamente um plug and play. Usei esse vídeo como referência: Grau de dificuldade: 3 Ferramentas necessárias: 0 Tempo total: 5 minutos Brasil realmente não é para amadores! Enviado do meu iPhone usando Tapatalk

Troquei ainda não. Continuo sem me preocupar com ela. Amanhã devo abrir a caixa cofre para inspeciona-la. De qualquer forma, já vou providenciar o kit de substituição da correia dentada. Para mim está muito evidente de que, provavelmente, ela ( e anexos congêneres) aguentam os 240.000Km de trabalho.

A peça é questão é essa aqui: Usada exaustivamente desde de 2013. O carro estava indo para os 220.000km. Temos aí: uma barra estabilizadora, um botão de comandos de volante, e um motor de ar-condicionado substituídos. O resto foi manutenção comum. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk

@Fabio Toledo , a pergunta não é pra mim. Rsrs Mas é sobre óleo... Usava o 5W40 e agora o 0W30. Não percebi nenhuma diferença em relação ao comportamento do carro, até pq seria muito difícil e "mentiroso" da minha parte. Muito difícil uma comparação em épocas diferentes, a não ser que fossem resultados muito diferentes. O que eu percebo em qualquer óleo é o seguinte: andou em estilo soviético, vai ter maior consumo. Obviamente faz sentido, pois trabalhará em temperaturas bem mais elevadas que o usual, saindo da faixa dos 100°C para a casa dos 115°C, baixando a viscosidade. Andou normal, consumo baixíssimo. Quando resolvo pisar, coloco logo o mostrador para a temperatura do óleo e monitoro. Neste e no finado Golf, nunca passou dos 115°C. @RCC , não tenho mais experiência não! Rsrs Sou apenas um engenheiro mecânico apaixonado por carros, que os teve somente depois de velho, com 33 anos. Mas desde moleque devorando as Quatro Rodas e outras revistas da vida, até de motos, pois tinha motores, rsrs. Enfim, qualquer artigo do assunto, que eu tinha acesso, que de certa forma era consideravelmente limitado $$. Me metia até dentro de oficinas mecânicas próximas de casa, para encher o saco dos mecânicos. Rsrs Com certeza já devo ter dado pitacos errados... Confusão mental, leitura de artigos duvidosos... Se eu fosse rico, teria um 911 na minha garagem! Mas como não sou... vou do priminho distante, Golf. Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

De Brasília para Caldas, existem infinitos caminhos, porque o DF é simplesmente um miolo do Goiás. Quando viajava de carro eu costumava usar apenas o meu Garmin, porque eu conseguia personalizar a rota usando o meu computador. Mas como foi uma viagem surpresa, apenas comunicada pela minha "esposa", de última hora (sou gigolô por acidente, há 18 anos, e cumpro ordens tal qual um pau mandado.), acabei tendo que confiar no Waze e seu cache offline. Sinceramente, não sei muito bem por onde passei, mas foi uma rota com velocidades muito performáticas, e com pistas excelentes. Sem querer fazer uma viadagem poética, mas eu viajo de carro justamente para viver enquanto estou viajando, não penas para chegar. Muitas vezes nem reparo em por qual cidade estou passando, vou é curtindo minha playlist e trocando várias ideias com a mulier.

Curiosamente eu estava pensando nisso hoje: Meu carro vai caminhar para os 210.000Km (e seus 8 anos de uso), e está com a mesma correia dentada. E não só isso: todos os agregados à correia estão funcionando sem qualquer problema aparente. As velas, última vez que "gastei" rodaram tranquilamente 80kkkm (trocada aos 140kkm). Digo, repito e reafirmo: funcionavam perfeitamente. Aí penso nas bobinas: as bobinas são as mesmas, lá de 2013, e o carro continua com o funcionando de forma exemplar. Amortecedores, todos eles, são os mesmos também. A turbina está trabalhando suave. O que me deixa realmente intrigado seria entender como é funcionamento do filtro do tanque de combustível? Nunca foi trocado, nem sei ao certo se ele existe. Se o filtro de combustível existe, porque diabos ele não entupiu de sujeira? O carro já explodiu 13.000L de combustível (gasolina aditivada) e não me dá o mínimo sinal da famosa e inevitável carbonização do motor, ou contaminação de galeria, ou sei lá que problema deveria acontecer com um motor turbo. Falam tão mal da "nossa gasolina", então porquê diabos ela não deu pau no motor do meu Golf? O Golf continua tão bruto quanto era aos 0Km, e não faço nada de mais na manutenção. Aliás, até contrario as recomendações. 1 - Alinhamento? 1 alinhamento em 206.000Km, e só porque foi necessário trocar a barra estabilizadora da direção a qual quebrou uma bostinha de abraçadeira. Pneus eu comigo duram 100.000Km, mas troco mesmo é por conta do 5 anos da borracha. O que eu não gasto com alinhamentos, faz com que os pneus praticamente saiam de graça. 2 - Bateria? Uso Moura comum, em vez de EFB ou AGM. Duram bem por 3 anos, usando o carro todo o santo dia. 3 - Óleo do motor? Troco a cada 11KKm ou 12kkm 4 - Troca de líquido de arrefecimento? Nunca mandei limpar o sistema não. Só reponho o líquido de arrefecimento mesmo. Tá rosa como sempre foi, o e que prova que não oxidou o sistema. Nunca o carro alertou sobre elevação de temperatura. 5 - Limpeza dos bicos injetores? Ué, e para que diabos é o detergente da Gasolina? Nunca fiz limpeza, e nem pretendo fazer. 6 - Milibosta? Não uso azeite no motor, só ó oleo 5w40, e obrigado. 7 - Equalização dos bicos? Eu, hein! 8 - Velocidade máxima? Aos 206.000Km, continua sendo 212Km/h (velocidade real). 9 - Consumo de combustível? Fazia 18km/L aos 0KM, e faz 18km/L aos 206.000Km. Em tempo: Que carro, aos 206.500Km, depois de 8 anos de operação (sabe-se lá se carbonizado), sem maiores viadagens com a manutenção, roda os seus 726Km ... e ainda tem a audácia de informar, em 4 telas do computador de bordo, que é capaz de percorrer +140Km com o combustível restante do tanque?

Sim, lembrei. Já usei um refratômetro muito parecido com o do vídeo, para verificar a solução de água gelada de um sistema de ar condicionado em que era composta de água com etileno glicol. Um sistema de termoacumulação. Durante o dia fluía para os condicionadores a 7°C e retornava com 12,5°C. Durante a noite, esse mesmo sistema fazia gelo, fluindo por volta de -7°C. Se a solução não estivesse na proporção certa, congelaria e romperia a tubulação dos evaporadores dos chillers. Não sei se você sabe, a solução de etileno glicol tem uma proporção limite para baixas temperaturas. Nesse ponto limite, tanto aumentar, como diminuir a proporção, o ponto de solidificação (congelamento) da solução, será em temperatura mais altas. Essa mistura limite é por volta de 40% de etileno glicol, para 60% de água. Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Então, eu não nasci com um diploma de engenheiro mecânico, mas consegui um de forma muito suada, e vou te dizer se tem algo que a engenharia de manutenção prega é não gastar a toa, independente do valor. Em qualquer empresa do mundo monitorar condições de fluidos é algo básico, tanto de oleo como fluidos de arrefecimento(inclusive, as grandes tem laboratórios só pra isso). Monitoramento continuo, principio basico de uma boa manutenção preditiva visa justamente se antecipar a quaisquer problemas, mitigar risco de maquina parada e redução de custo de manutenção, identificando inconformidades entre o pressuposto pelo fabricante do equipamento e a realidade de operação, fora que um acompanhamento continuo pode mostrar inclusive que o fabricante foi otimista demais em algum tipo de recomendação, coisa que já vi no campo. Até pelo falo do projeto não levar em conta fatores como humidade e variação de temperatura a qual o equipamento mecanico é submetido. Tais analises já fizeram a multinacional que trabalhei mudar vaaarias vezes os protocolos de manutenção de certas maquinas, do que a fabricante pressupunha para o que a gente viu na pratica, gerando menos tempo de maquina parada (maior disponibilidade). Alias, se eu tivesse tempo e grana sobrando, mandaria facil meu óleo para análise, só pra ver os resultados a cada troca.

Voltando aqui pra dar um final da minha história. Deixei meu carro numa quarta-feira de manhã na High Torque aqui de SBC e na quinta-feira por volta das 12:00 me mandaram uma mensagem. Verificaram toda a parte de suspensão dianteira em busca de algo que poderia fazer o barulho do vídeo acima, nada foi encontrado, apenas as buchas da bandeja dianteira com leve rangido, isso eu já sabia e até foi identificado na RuidCar. Fizeram averiguação na barra estabilizadora dianteira, coxins e rolamentos das torres da suspensão e nada de folga, tudo integro, o que eles poderiam refazer novamente seria o freio. Eu já havia reclamado tanto desse barulho da pastilha de freio, pois com a minha mão, eu mesmo conseguia mexer a pastilha dentro do cavalete. Refizeram o freio, reaplicaram o anti-chio na pastilha e voa-la barulho resolvido!!! Ai eu pensei, la vem a fortuna de o carro ter ficado quase 2 dias na oficina. Valor total: 160 reais por 1 hora de trabalho pra refazerem novamente o freio do meu carro! E isso que na outra loja condenaram o meu semi-eixo, vá entender... Abraços.

olá pessoal ... sou especialista em faróis ... tenho uma empresa de reparação e restauro de faróis em portugal e espanha ... esse craquelado / trincado ... tem 2 razões de existir : - a primeira e em carros mais recentes é muito comum em carros do grupo volkswagen (golf ..polo..passat...audi A3 .. audi A4 ...seat ibiza.. etc) O que acontece é que o verniz protetor do farol começa a degradar devido ao sol .. ou seja á radiação ultra-violeta (UV) .... entao faz esse efeito que de dia nao se vê ... mas á noite quando se acende os farois se ve esse "brilhar" na lente do farol .... isso é muito facil de reparar ... tem de ser removida toda essa camada de proteção que esta degradada ... depois o farol tem de ser polido ... e ser aplicada uma nova proteção para o farol nao ficar amarelo em pouco tempo ... pelicula é uma boa opção - a segunda ja é mais complicada o craquelado ou trincado nao é apenas na camada de proteção ... é na lente também ... neste caso tem de ser feito um restauro da lente mais profundo .. mais demorado ... temos que desgastar uma parte da lente para conseguir remover essas mini fissuras por exposição excessiva á luz do sol ... depois de removidas as fissuras..o procedimento para acabamento é igual ao descrito no caso anterior . dicas: -evitar ao maximo a exposição solar - evitar lavagens com produtos quimicos agressivos ou esfregar a pintura ou farois com escovas ou outros utensílios que possam riscar - nao tem problema nenhum passar uma cera no farol ... até aconselho procurarem no mercado uma cera com proteção UV para passar no farol e no carro para atrasar os efeitos de degradação provocados pela radiação ultra violeta . - Farol embaçado por dentro - retirar a tampa do farol (aquela tampa traseira que tira para trocar as lampadas) e deixar o carro no sol 2 ou 3 dias .... ATENÇÃO nunca circular com o carro sem as tampas para nao entrar pó .... se precisar circular coloque a tampa ... e volte a abrir a tampa quando parar o carro para continuar a secar A tampa deve ser aberta para a humidade sair mais rapidamente.

Mas é um inferno mesmo.... 04/03/2021

A densidade de qualquer fluido muda com a temperatura. Mas no caso da gasolina, com a variação da temperatura ambiente, é algo totalmente desprezível. Não é algo mensurável num tanque de combustível. Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Redes Wireless é uma das poucas tecnologias aonde se encontram resultados que podem ser bastantes equivocados. O sistema de distribuição do sinal wireless é muito mais complexo do que podemos imaginar. A grosso modo devemos considerar que o sinal wireless deve atingir o alvo sempre em linha reta. Portanto, no caso do @anghinoni, o raciocínio dele é correto: se o alvo é a garagem, os verdadeiros osbstáculos serão as lajes e seus respectivos revestimentos. O sinal wireless jamais fará uma curva inteligente, pela janela, para encontrar o alvo (câmera na garagem). A solução que o @anghinoni utiliza ainda é praticamente o que há de mais confiável, responsivo e estável no mercado de rede sem fio. É praticamente o que utilizo em minha residência também. Aqui na minha residência: Modems==> Draytek Firewall==> Unifi Dream Machine ==> Switch Unifi ==> Access Point Unifi. Essa questão de propagação de sinal de rede wireless para alvos protegidos com obstáculos altamente densos (concreto, vidro, mármore, ect), em tese, será resolvida com a nova gama de dispositivos que estão chegando ao mercado, e que utilizam a novíssima tecnologia de transmissão WIFI6. O Wi-Fi 6 suporta MU-MIMO bidirecional para os recursos de uplink e downlink. Basicamente o WIFI6 é onisciente em relação a todos os dispositivos dentro da rede wireless particular, ou seja, pode criar a pistas de comunicação exclusivas entre ele e o alvo, o que aumentará significativamente a velocidade de comunicação, ao tempo que reduzirá enormemente as colisões de pacotes e a necessidade de retransmissões de pacotes por falhas de entrega e recepção. No WIFI5 (mais comum) existe fila para comunicação, no Wifi6 não. De qualquer forma, os custos de implantação de uma rede WIFI6 ainda são relativamente elevados. Para ter um real benefício dessa tecnologia, tanto os Access Points quanto os dispositivos alvos devem operar com chips WiFi6 também.

Tenho carregadores, Power Banks e cabos da Anker. Ja comprei nos EUA e Aliexpress, todos de ótima qualidade. Minha Dashcam fica ligada num carregador da Anker. Sem problemas nenhum. Produtos da Baseus também são de qualidade! Enviado de meu SM-G985F usando o Tapatalk

Normalmente o que deixa o carro solto dessa forma como você descreve são os amortecedores. Nas curvas isso fica mais claro ainda. Amortecedores ruins deixa o carro balançando nas retas e adernando nas curvas e perdendo a aderência (desgarrando com facilidade), pois são eles que devem absorver as irregularidades do piso e anular o efeito mola (oscilação cíclica) produzido pelas molas, que estão lá para determinar a altura do carro. Leve num especialista em suspensão para avaliar. Cuidado com picaretas para não sugerirem que troque mais do que o necessário. Deve verificar todo o conjunto. Buchas, molas e amortecedores. Amortecedores sem ação ou vazando devem ser trocados. Molas com altura reduzida ou com marcas de batidas (ficam marcas entre os anéis, mostrando que eles se tocam) devem ser trocadas. Buchas com folgas ou avariadas (fissuras, rasgo, faltando pedaço) devem ser trocadas. Quando há somente um amortecedor ruim (defeito de fabricação) deve se trocar pelo menos o par (eixo dianteiro ou eixo traseiro). As molas, no geral são mais resistentes e quando "estragam", normalmente as quatro já apresentam sinais de fadiga. Enviado de meu SM-A520F usando o Tapatalk

Demorei pra compilar por pura preguiça, mas enfim arrumei as coisas aqui e gerei os gráficos. Tem que levar em conta que o ambiente é o mundo real e não um laboratório hahaha mas mantive a mesma calibração 29psi, pelo menos meio tanque, ar e rádio desligados, e tentei manter uma velocidade média parecida entre as tomadas (exceto o 6-7 que fiz mais rápido, dá pra ver que teve menos pontos de amostra nos gráficos). A temperatura estava sempre em torno dos 20 graus. Segue a imagem onde eu apliquei uma linha com média móvel para cada teste que fiz. EDIT: eixo X = amostra, eixo Y = SPL dB (no link abaixo mostra as configs do Bosch iNVH que usei). Foi até interessante eu ter que lembrar algumas coisas de amostragem que estudei na faculdade, e por pura cagada e medo de mexer nas configs, só apliquei um passa-baixa mas mantive o resto do jeito que tava, e depois de ler algumas coisas na internet descobrir que as configurações já são boas para fazer comparações de nível sonoro de uma forma geral. Os dados brutos e os gráficos estão aqui Realmente o que senti bate com os gráficos: mudou pouco ou quase nada. Sim, pra mim só fez diferença real na rua que já falei antes: é de concreto e que fazia um barulho bizarro mesmo com música tocando. Agora tá bem mais suave, mesmo indo mais rápido. Pena não ter lembrado dela, senão eu teria feito um circuito maior e incluído no teste já que ela poderia ser um retorno pra casa sem andar muito mais do que nesse trajeto que fiz. Também tenho a impressão que diminuiu o barulho que faz enquanto anda por "costelas" que existem naquelas ruas deterioradas por caminhão: seria no início do meu trajeto ali no gráfico, perto dos 10% tem uma subida com asfalto zoado antes de entrar na rodovia. O barulho de carroça na frente e o tuc-tuc atrás ainda me incomodam

É uma nave espacial. Em tempo: só os inteligentes conseguem ver. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk

Pessoal, não encontrei esse assunto nos tópicos. Mas como achei interessante e de fácil execução, resolvi criar esse tópico. Tenho encontrado muitos vídeos no YouTube com pessoas substituindo o líquidos de arrefecimento, na minha opinião, desnecessariamente, pois o substituem por tempo ou quilometragem. Quando podemos monitorar um componente, podemos utilizá-lo o máximo de tempo possível, sem prejuízo para a sua função. Quando o líquido de arrefecimento apresenta boa aparência e o nível de PH adequado, não há o porquê da sua substituição. Seguem dois vídeos, que selecionei, sendo o primeiro uma aula e o segundo ajudando na execução da verificação do objetivo do assunto. No meu TSI encontrei por volta de 130mV, para aqueles menos familiarizados, quer dizer o mesmo que 0,13V. Valor abaixo de 0,3V, o qual informam nível máximo para evitar a corrosão galvânica. https://youtu.be/Ze-_ZNb-Ff8 https://youtu.be/-cfNp2kSQow Boa sorte! Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Esse óleo 0W20 sintético de fato existe e deveria ter vindo para substituir o 10w30 mineral. Nas concessionárias Honda de Brasília, porém, só encontrei a o óleo 10W30 mineral desde sempre. Uso o óleo 10W30 semi-sintético (troco o óleo fora). Em 2022 a Honda continua indicando (e vendendo) o óleo mineral para o Honda Fit.

Olá meu nobre! cara, eu já lidei com as 3 marcas, tanto comercialmente quanto usando em minha Jetta MK5. Trabalhei nas 3 importadoras. A Vogtland (acredite ou não) é a empresa alemã mais antiga das 3. Depois veio EIBACH e por último H&R. Inclusive 2 ex-funcionários da Eibach é que fundaram H&R. Atualmente somente Vogtland e H&R fabricam exclusivamente na Alemanha. A Eibach tem fábrica na Alemanha para atender o “primeiro mundo” e na China para atender o restante di planeta. Pode ver na caixa da Eibach vendida no Brasil que não tem mais “made in Germany” e sim “Germany Technology” (ou algo do gênero - não me recordo no momento). Mas tbm não vem muito ao caso pois milhares de grandes marcas fazem seus produtos na China, como por exemplo as ROTIFORM (cast). Voltando ao foco, conforme a minha experiência, as 3 molas seguem as seguintes características: EIBACH : Mais conforto, baixa menos; H&R: Mais performance (mais duras), baixa mais; VOGTLAND: intermediária entre as duas marcas acima. Ou seja, nem tão dura e nem tão confortável, nem tão alta nem tão baixa. E foi essa ultima que gostei mais de usar no meu carro na época. A propósito, a Vogtland era até então a mola mais usada pelos proprietários de BMW. Espero ter ajudado de alguma forma a quem possa interessar. Abcs

Meu caro, se não é do ramo e não tem um conhecimento mais aprofundado, não tente descobrir o problema sozinho, porque corre o risco de cair nos "achismos" e pesar no seu bolso, sem resultado. Leve o carro numa especializada de ar condicionado de confiança. Se o seu ar funcionou e depois cai o rendimento, é bem provável que o seu compressor esteja bom. A concessionária não troca peças de compressor. O troca por inteiro. Pode ser um problema na valvula torre, que não é cara e de fácil substituição. Mas há muitas variáveis para impedir o funcionamento do seu ar condicionado. Só dei um exemplo, que uma concessionária não resolve. Comece passando o VCDS, indicou problema no compressor, verifica logo a válvula torre. Não sei o seu modelo, mas pode ser uma eletrônica. Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Estes dias tive uma experiência. Ao sair com o carro da garagem o painel ascendeu como uma árvore de Natal. ABS, Direção, Aviso de pneu vazio, Controle de tração. A direção ficou pesada. Desliguei o carro e ao ligar, permaneceu durante alguns metros ao andar, o ABS e o Aviso de pneu furado. Toca alarmes ao andar. Pensei em uma nova pane do câmbio. Ao levar o carro na oficina, foi constatado defeito no sensor do ABS da roda dianteira esquerda. Não tinha para a substituição. Enquanto não comprava o sensor, pois foi entre o Natal e Ano Novo, retirei a peça e fiz uma limpeza, uma vez que apresentava sujeira. Instalei, rodei 10 km e ficou blz. No dia seguinte a mesma pane. Passei o VCDS e acusava o mesmo sensor e em outras áreas acusava falhas também. Efeito colateral do sensor do ABS. Provoca reação em cadeia em tudo que depende dele. Enfim, comprei um par de sensores dianteiros no ML, originais, que são da marca Ate. Instalei somente o com defeito. Já rodei 180 km e 100 %. O par de sensores custou com a entrega em torno de R$ 90,00. Dianteiros tem lado esquerdo e direito. Traseiros são comuns. Para o serviço, não tendo elevador, basta o macaco, retirar a roda, uma chave Torx 30 e uma pequena chave de fenda para desconectar o plugue. Serviço de menos de meia hora. Fixado apenas com um parafuso. Para quem tem torquimetro (não tenho) 9 Nm de aperto. Na sequência de número, final par direito e final ímpar esquerdo. Medi o sensor ruim: 3,44 K Ohms O novo: 16,30 M Ohms Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Então galera, como alguns sabem aqui, fui agraciado com a quebra da mecatrônica, com aproximadamente 58.500 km. Vamos lá... O carro está no reparador. A placa eletrônica da mecatronica ficou intermitente, provocando diversos erros e em alguns momentos limitando o carro somente nas marchas ímpares e sem a ré. O meu serviço de reparo vai ser da seguinte forma: 1 - substituição da placa eletrônica (TCM) 2 - substituição do óleo do câmbio 3 - reforço da base do acumulador de pressão Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Uma pena que ele abandonou aqui. Era bom pelo conhecimento e por organizar dados como estatísticas de mecatrônica que não existem em outros lugares. Enviado de meu VOG-L29 usando o Tapatalk

anghinoni, boa noite! Blz? Assisti o vídeo e não corroboro com o pensamento do profissional. 1o - A VW não cita em nenhum momento a substituição de nenhum dos fluídos citados. 2o - Ambos os respiros citados estavam com tampas. Se está tampado, não pode respirar. Na mecânica, um respiro nunca poderá estar obstruído (tampado), pois é um acessório necessário ao fluxo de ar para se manter a pressão equalizada. "Mas a tampa é plástica e não tem rosca", creio ser dimensionada para uma condição difícil de acontecer, que seria um possível aumento de pressão sutil, por isso não ter rosca. Mas como disse, creio. 3o - Cita as caixas de marchas e câmbios automáticos com a necessidade da substituição dos fluídos. As engrenagens de um DSG não tem nada de especial ou diferente, comparado as caixas de marchas comuns. Há apenas uma montagem diferente do tradicional, mas com os mesmos componentes das caixas comuns. As caixas da VW não trocam o óleo, são chamadas, ou eram chamadas de "full life", ou seja, substituição do fluído somente em reparo (necessidade de abertura da caixa). São caixas de pouquíssimo desgaste por atrito, que geram pouco aumento de temperatura e pouquíssimo material particulado. Caixas automáticas possuem discos de embreagem em seu interior, por isso da substituição do fluído. Os discos sofrem desgastes originando material particulado e consequentemente aumento de temperatura, principalmente quando exigido a fundo (fluído contaminado e propriedade química alterada). Aproveitando o gancho, o DSG com embreagem úmida, também gera material particulado e aumento de temperatura. Com base no que citei, eu não substituirei nenhum dos fluídos. Alguns aqui deve fazer parte do grupo de WhatsApp, "Golf Mk7 Brasil". Alguém lá substituiu o fluído de uma mecatronica, que estava redonda e em pouquíssimo tempo deu pau nela. Entendo ser um mecanismo complexo e sensível, que ao "mexer", corre o risco de criar "bolha de ar", alterar o volume de fluído (algum que possa ficar retido ao drenar) ou mesmo um outro problema causado devido ao ambiente onde feito o serviço (não vai ser um local com as mesmas características de montagem da original). Tem um cara lá no grupo, que os discos foram pro pau agora com 130k km. Não é o ideal e nem o previsto conforme os 200k km (vi num material da LUK). Mas o dono desse carro, como muitos outros brasileiros, encaram o TSI como um esportivo, então, de vez em quando é bem mais exigido, além dos nossos engarrafamentos, presentes principalmente no Rio e em Sampa, que levam os discos mais cedo. Mas 130k km não vejo como queixa nessa condição. Não sou o dono da razão, apenas expus a minha linha de raciocínio. Desculpa o texto longo. Kkkkkk Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Com diversas informações sobre carros inclusive Golf MK7, códigos de peças, vista explodidas. Seguem os links: https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/ e http://www.oemepc.com/

Gabriel, seja bem vindo! A minha opinião quanto ao Golf alemão mk7 é a seguinte: Quanto ao motor, não tenho nenhuma ressalva. Se houver problema, entendo como comum a de qualquer motor de tecnologia semelhante. Quanto ao câmbio, se for um DQ200 (DSG de 7 marchas com embreagens secas), aí infelizmente tem ressalvas. É um câmbio que pode apresentar problemas na mecatrônica, independente da forma que é usado. No Brasil o reparo é um serviço caríssimo, com preços exorbitantes. É um câmbio que o caboclo tem que ter sorte! Eu estou tendo, mas estou com apenas 55k km. Procure saber qual a atenção que a VW daí do Reino Unido está dando para o DQ200 do TSI. A atenção dada na Austrália foi muito boa, arcando com as despesas de muitos proprietários. Li até sobre recall, mas fiquei sem entender, uma vez que não achei material que informasse qual o recall desse câmbio. Sei de serviços extra-montadora, mas não vejo como solução definitiva. Aqui no Brasil, ao término da garantia do veículo, foi loteria. Pra alguns a montadora arcou com 100% do prejuízo (mão de obra e peças), mas para outros, somente mão de obra. Já pros menos sortudos, os deixaram aos Deus dará mesmo. Se for com câmbio automático tradicional com conversor de torque, realizando a manutenção regularmente, não há ressalva. Se o câmbio for mecânico, a tranquilidade como de qualquer outro, só usar, não precisa fazer nada. Quanto ao diesel, difícil explanar, uma vez que não podemos ter carros de passeio por aqui desse tipo. Mas de praxe, motores diesel costumam ser mais resistente do que os a gasolina. Pelas informações da própria VW, os modelo a diesel de 150CV e o TSI a gasolina de mesma potência têm desempenhos muito parecidos. Espero poder ter te ajudado. Boa sorte! Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Certeza que vai fazer um vídeo de 1h, mostrando todos os benefícios que o seu carro perdeu em não usar o militec... Te bloquear no orkut, instagram e youtube... [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Enviado de meu SM-G985F usando o Tapatalk

Vou lá na concessionária comprar as peças. Vou pedir para o pessoal da HT mandar a correia para o ADG analisar. Vamos ver o que é que ele vai blasfemar. Pode dar um belo vídeo polêmico.

Eu participo do clube do Jetta e do Polo/Virtus no facebook. No do Jetta, nunca vi nenhuma postagem da suspensão traseira quebrada, essa da Tonimek é a primeira vez... Ja o do Polo/Virtus, sempre tem um postando... a maioria é taxista... Começou a apresentar barulho estranho, levanta o carro e analisa o que pode ser. Teve um recall nas molas traseiras do Golf, onde elas poderiam quebrar, mas foram poucos chassis afetados. Enviado de meu SM-G985F usando o Tapatalk

Uns 6/4 meses antes de comprar o meu 1o Golf em 2015 tinha um GTI mexicano pelado 0km um pouco menos de 100 mil. Branco com bancos Xadrez. Não comprei por dois motivos: estava um pouco mais caro que o TSI e o segundo motivo era o mais forte, tinha medo de fazer merda com aqueles 220CV... Meses depois comprei um TSI mexicano com pacote Elegance, pintura metálica e rodas Madrid, com quase o mesmo preço daquele GTI, que já tinha extrapolado bem os 100 mil. Fiquei hiper satisfeito. Mas depois fiquei preocupado com as mazelas do DQ200, coisa que o DQ250 não tem. Mas correu tudo bem com o DQ200, assim como está correndo com o atual. Hoje a minha grana está curta. Mas se estivesse com dinheiro, não teria coragem de comprar os novos carros da VW, que tem os painéis de plástico. Se alguém já entrou nesses novos. Até os bancos perdem pros Highline. Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Aliás, os próprios engenheiros da indústria que fabrica o líquido de arrefecimento para a VW, a Tirreno, recomendam publicamente, no Youtube, o uso do multimetro para testar a condutividade do líquido de arrefecimento. Vi essa dica do múltimetro lá no Canal da Peça, no Youtube. Depois pausando o video, consegui descobrir o canal Youtube da fabricante do líquido de arrefecimento, a Tirreno. Aliás, quando se compra o líquido de arrefecimento para substituição ou reposição, não se deve basear unicamente em valor monetário do produto para determinar a sua qualidade! Vídeo no final demonstra que o nosso mercado está inundado de fabricantes piratas, atropelando todas as normas. E aí vem a surpresinha.....

Você está muito doido com uma dica básica! É só um dica, não é uma determinação para ser seguida. Se não quer seguir a simples dica do colega engenheiro, não siga, e continue confiando cegamente no atendimento e manutenções da VW. Aliás, a VW, desde de sempre é símbolo de confiabilidade e referência aqui no Brasil, não é? Claro que eu estou sendo irônico nessa comentário. Eu não faço manutenções na VW desde o mês passado não. Até onde me lembro, é desde 2009, em ao menos 3 concessionários diferentes, algo em torno de 40 revisões obrigatórias e consecutivas. O Golf fez, nada mais e nada menos, que 15 revisões seguidas com eles, e posso te afirmar que foi tão decepcionante que abandonei a autorizada de vez. Criaram problemas para o meu carro. Quem acompanha o fórum sabe disso, porque já postei as experiências vivida junto ao concessionário autorizado. Fique com algumas verdades inescapáveis: Dizem que um sistema novo de suspensão e amortecedores dura 80.000Km.... O meu sistema tem 200.000Km, e vai muito bem. Dizem que o óleo de motor deve ser trocada a cada 5.000Km ou 10.000Km.... Troco a cada 10.500Km e 12.000Km, e o meu motor continua trabalhando muito bem. Dizem que bobinas de ignição costumam durar 100.000Km..... As minhas continuam perfeitas aos 200.000Km. Dizem que velas de ignição duram entre 30.000Km e 60.000km. Uso elas por 100.000Km continúos, e continuam funcionando muito bem. Dizem que pneus duram 50.000Km.... Troco o jogo a cada 100.000Km, e com direito a TWI em margem de segurança. Dizem que você deve usar militec no seu motor. Eu não uso, e o motor de 200.000Km, vai muito bem sim senhor. Dizem que você precisa vai limpeza de bico a cada 100.000Km. Eu nunca fiz em carro nenhum. E o Golf rodou 200.000Km sem qualquer problema nos bicos injetores. Dizem que gasolina aditivada estraga o motor TSI. Eu queimei 12.500L de gasolina aditivada e não enfrentei problema nenhum no motor do Golf. Dizem uma turbina não dura 100.000Km de trabalho. Tenho aqui um Golf de 200.000Km, e com a mesma turbina, e a mesma força dos 0Km. Dizem que a correia dentada só duram 60.000Km, no máximo, 90.000Km. Tenho aqui um Golf com 200.000Km e a mesma correia dentada. Eu assumo o risco. Dizem que não se pode usar bateria comum no Golf, apenas EFB. Tô aqui usando o Golf com bateria comum há uns 5 anos.... e sem problemas. Dizem que filtro de ar do motor dura 30.000Km. Eu costumo trocar a cada 90.000Km (é o que está, inclusive, no manual) e nunca senti problema algum. ----------------------- Mas é claro que o meu Golf é uma bomba ambulante..... kkkk A bomba de 200.000Km, que fazia 18Km/L quando zero, e continua fazendo os mesmos 18Km/L aos 200.000Km. E sem maiores viadagens com a manutenção corretiva e preditiva. Aliás, sem maiores viadagens, inclusive, com o uso do veículo também. Ah.... e eu ia me esquecendo.... e também nunca fez descarbonização de nada não.... e aí?

Hoje substitui a minha bateria original, que começou a dar o sinal de fim de vida. Ao virar a chave pela manhã, o carro não deu a partida de estalo, como de costume e o ícone da direção elétrica permaneceu acesso por um segundo. Assim se sucedeu em outras partidas no dia, passando a somar uma piscada de todo o painel e numa das vezes o som congelou, sendo necessário desligá-lo e ligá-lo novamente. Enfim, a bateria estava completando 6 anos e 7 meses. Substituí por uma Heliar EFB 72Ah. O rapaz queria fazer a troca com o motor ligado. Orientei com ele desligado. Ao término, diversos erros... de cara fiz a tradicional viradas de volante e só permaneceu o erro do start-stop. Em menos de 3 minutos com o carro parado, mais duas novas viradas de chave e não havia mais erro. Seguem fotos na sequência dos erros. Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Só um detalhe: troco o Panamera por um 911. Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Eu não tenho do que reclamar sobre confiabilidade da VW. Já tive Civic (Gen9) e também não achei a 8a maravilha do mundo. O Golf é / foi o carro mais tesão que tive, não só na geração MK7 como também na MK4 que tive lá em 2003. Dos poucos problemas que tive com o carro, posso dizer que todos foram atendidos em garantia e de maneira OK. Aliás, posso considerar que minha relação com a VW sempre foi boa, embora tenha tido alguns poucos dissabores com seus representantes (Concessionários). Mas por que eu voltei para a Honda? Acho que a pergunta melhor seria: por que não permaneci na VW? Pois bem, dentro do preço que poderia pagar por um carro novo, haveriam 2 modelos elegíveis: T-Cross e Nivus, cada um com versões distintas. Testei os dois (ambos com o 1.0 TSI, o T-Cross Highline 1.4 já superava meu orçamento). No geral, gostei mais da dinâmica do Nivus ser mais próxima a do Golf (veja bem, próxima, não igual), além dos mimos tecnológicos que já estava acostumado. O T-Cross me agradou mais pelo acabamento um tiquinho melhor e pela habitabilidade, especialmente nos assentos traseiros. Mas, existe um ditado que fala: o diabo mora nos detalhes, e comparando os dois com um Gol MSI que estava ao lado no show room pude comprovar que ambos, principalmente Nivus, herdaram os genes recessivos do acabamento dele mais do que do Golf. Parece-me que cada ano-modelo que se avança a VW tem voltado as origens em oferecer um acabamento pobre ou ruim, cobrando caro por isso, mas oferecendo um conjunto mecânico excelente. Entretanto se carro fosse só motor e câmbio não haveriam tantas marcas por aí, não é? Nessas horas pouco vale (para mim) ter a melhor central multimídia, USBs espalhadas pelo carro, saídas de ar para o banco traseiro (que no meu caso raramente ficam ocupados), etc. Carro pra mim é como vestir uma roupa, se me agradar, se for confortável e tiver o que eu preciso e busco, dentro do meu orçamento pré-definido, eu vou comprar. Ah sim, quase ia me esquecendo, está BEM difícil negociar na VW. E o panorama fica um pouco pior quando começamos a olhar os remanescentes da 'linha premium' VW: Tiguan, só a R-Line (belo carro), a de entrada praticamente já era; o Jetta está mais para um Virtus que para o Golf, que acabamento decepcionante (mesmo no GLi), não Sobra mais nada. Bem diferente de 2017 quando fui comprar meu carro e entrei naquele salão dos sonhos, com 3 versões de Golf, Passat, Jetta, Novo Fusca... Enviado de meu SM-G9600 usando o Tapatalk

Eu concordo com você. Acabei de vender meu Golf por pouco mais do valor de tabela FIPE e as manutenções em CSS, além do bom estado de conservação, comprovadamente pesou a favor do bom negócio. O atual proprietário estava buscando um carro como o meu e só encontrava bagaceira ou com sinais de adulteração da quilometragem. Meu carro foi vendido com pouco mais de 81 mil km (grande parte disso rodado em estrada) e foi avaliado como excelente na vistoria pré-compra. Anunciei num sábado e na segunda-feira já estava vendido, fora que recebi ao menos 8 propostas. Estou um pouco triste em ter que vendê-lo (eu realmente não queria) mas alguns compromissos e a necessidade de um carro com porta-malas maior e automático acabaram influenciando nesta decisão. Em breve divulgo a nova máquina. Enviado de meu SM-G9600 usando o Tapatalk

O chato de concessionária é que eles não fazem NADA e cobram muito caro. Muitas vezes, quando não há reclamação de anormalidades, nem passam o VCDS. Só trocam os filtros e óleo. Posso fazer essa afirmação com propriedade, pois já acompanhei diversas revisões em concessionárias diferentes. Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Tem uma atualizacao do final de 2020 pra mib 1. Vou testar hoje no meu gti 2015 segue o link https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/int/en/index.html

Curiosamente as pastilhas originais do meu carro eram da marca Jurid (tenho certeza pois quem trocou foi meu sobrinho). A primeira vez que fiz a substituição foi aos 40 mil km e pedi a ele que buscasse pela mesma marca. No final do ano passado troquei discos dianteiros e novamente as pastilhas (não por desgaste destas, mas pelo fato dos discos serem novos). Carro beirando os 80 mil km. Optei novamente pelas Jurid, só que estas últimas tem feito uma sujeira lascada nas rodas, bem diferentes das 2 anteriores. Como comprei pelo ML (a anterior foi de um fornecedor da oficina do meu sobrinho) acho que são falsificadas. Ele me alertou sobre isso, tem muita loja do ML aderindo à peças falsificadas, até citou o exemplo de 3 tensores de correia de um BMW que ele trocou e o cara comprou no ML. Mal saiu da oficina e os tensores quebraram (ele nunca tinha visto isso antes). Por enquanto não notei nenhuma perda de eficiência nem ruído, só a sujeira mesmo. Mas tenho a impressão que não devem durar muito. Enviado de meu SM-G9600 usando o Tapatalk

Caros amigos, long time no see! Vou postar aqui, apesar do meu Golf ser um Mk7.0 alemão, mas acredito que as opções de pastilhas são as mesmas. (Se não forem, me corrijam, mas por terem só 10 hp a mais, acho que as do 7.5 não mudaram). Levei o Golf para o mecânico revisar a suspensão e ele encontrou as pastilhas dianteiras bem gastas, Como ele só tem forcecores de nacionais, que eu recuso devido a péssimas experiências passadas (iguais às de muitos aqui), fui atrás das pastilhas para ele colocar. As minhas preferidas - Textar e Sachs alemãs - eu não encontrei, só em site de fora, o que, além do risco de barrarem, tem levado muito tempo para chegar em casa (vide minhas compras do ebay), especialmente se a entrega envolver o ECT. A próxima preferida, TRW, muito cara (faixa de R$800), só no ML, mas nenhuma para entrega expressa. Outras boas opções foram a Brembo e Bilstein, ambas na faixa de R$500, mas tb nenhuma delas para entrega expressa. E eu não queria deixar o carro na oficina, não só por mim, como ela estava cheia e precisava que eu saísse logo. Montar e trocar depois, uma opção inferior e mais cara. Por fim, liguei para algumas CSSs VW e encontrei pastilhas "premium" entre R$700 e R$900, e as Eco, a R$350. Baseada num relato positivo aqui, fui nessa Eco a R$315, pois chorei um desconto de 10%. Não lembro de ter visto alguma marca impressa nelas além de VW-AG. e da inscrição Made in India. Quando retirei o carro da oficina, o freio estava silencioso e sem vibrações, mas achei ele mais progressivo, o que creditei ao fato de ser novo e não estar ajustado aos discos, o que diminui a área de contato e a eficiência. Alguns minutos depois, comecei a achar que freava com muito conforto. Comecei a gostar. Poucas horas depois, freava um pouco menos progressivo, e manteve o conforto. Como eu rodo primariamente na cidade, em baixas velocidades, sem freadas abruptas, comecei a gostar muito dessas pastilhas. Espero retornar daqui a alguns dias para dar o veredito e a recomendação finais. Mas até agora, acredito ter feito um ótimo negócio, pois levei uma pastilha original (checaram o modelo contra o número do meu chassi), de disponibilidade imediata, ótimo preço, silenciosa e macia. As rodas dianteiras, obviamente, lembram mais uma mina de carvão enquanto vos escrevo... Saudações!

Em melhor resolução! Enviado de meu SM-M515F usando o Tapatalk

Opa, só pra dar um parecer do meu desfecho! Seguindo sua dica, fui atrás do Germany Garage no Instagram, e o Guilherme me atendeu super bem. Acabei fazendo um upgrade da minha antiga mib1 para a MIB 2 por um preço que nem se compara com o que a concessionária cobra. Encomendei no final do ano, ele me enviou aqui para SP (acho que ele está em Porto Alegre) e o produto chegou dentro de alguns dias. Hoje mesmo instalei com o Renato, parceiro dele aqui na Aclimação em SP. Os dois super atenciosos e gente boa. Tive que gastar uma graninha, claro, mas... problema resolvido, e estou super feliz com meu upgrade de multimídia. Valeu pela dica!

Pag 263 Reduzir a velocidade até a parada (somente veículos com transmissão automática) Se um veículo à frente reduzir a velocidade até a parada, o controle automático de distância também reduzirá a velocidade do próprio veículo até a parada. Consequentemente, o veículo será mantido parado. Fase de parada (somente veículos com transmissão automática) Se o controle automático de distância tiver reduzido a velocidade do veículo até a parada, o controle automático de distância não será desligado ao pressionar o pedal do freio!  O freio de estacionamento eletrônico é ativado automaticamente e o controle automático de distância é desligado se, durante a fase de parada, ocorrer uma das seguintes situações: ● O cinto de segurança for retirado. ● A porta do condutor for aberta. ● A ignição for desligada. ● A fase de parada durar mais que aproximadamente 3 minutos. Arranque após uma fase de parada (somente veículos com transmissão automática) O controle automático de distância pode arrancar por si só o veículo após uma fase de parada, assim que o veículo a frente entrar novamente em movimento

Atualizando o tópico.... Já consigo médias melhores, o motor (1.0 TSI) está com quase 100.000km e provavelmente a injeção "aprendeu" com o meu modo de dirigir. Moro em uma cidade serrana onde a temperatura varia de 15C à 35C no verão e de 0C à 15C no inverno. A dica no meu caso foi usar mais a 5° marcha na estrada. A 6° só em retas e acima de 100km/h ! Esqueça o computador de bordo e fica mandando você subir a marcha ! Cidade: 11 a 14 km/l ( ar-condicionado fraco e sem trânsito pesado ) Estrada: 80 a 100 km/h = 23 km/l 100 a 120 km/h = 20 km/l (essa é a minha média na estrada, dificilmente faz menos que isso) Acima de 120 km/l = 17km/l