RodrigoSP2

Vá no computador de bordo e dê o comando para ele ir para as configurações de fábrica. Depois refaça com as suas preferências.
Se não der resultado, faça um reset mecânico (desliga um dos cabos da bateria por um minuto).
Ao religar a bateria, ele reinciará todo o sistema, provavelmente com as configurações de fábrica.

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Apenas como exemplo, hoje eu estava mexendo em alguns papeis e acabei achando os documentos da minha negociação com o Golf, em Maio de 2017. Veja que no rol de documentos que a CSS solicitou na entrega do meu antigo carro consta claramente a solicitação dos manuais.



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Normalmente o que deixa o carro solto dessa forma como você descreve são os amortecedores. Nas curvas isso fica mais claro ainda. Amortecedores ruins deixa o carro balançando nas retas e adernando nas curvas e perdendo a aderência (desgarrando com facilidade), pois são eles que devem absorver as irregularidades do piso e anular o efeito mola (oscilação cíclica) produzido pelas molas, que estão lá para determinar a altura do carro.
Leve num especialista em suspensão para avaliar. Cuidado com picaretas para não sugerirem que troque mais do que o necessário.
Deve verificar todo o conjunto. Buchas, molas e amortecedores.
Amortecedores sem ação ou vazando devem ser trocados.
Molas com altura reduzida ou com marcas de batidas (ficam marcas entre os anéis, mostrando que eles se tocam) devem ser trocadas.
Buchas com folgas ou avariadas (fissuras, rasgo, faltando pedaço) devem ser trocadas.
Quando há somente um amortecedor ruim (defeito de fabricação) deve se trocar pelo menos o par (eixo dianteiro ou eixo traseiro).
As molas, no geral são mais resistentes e quando "estragam", normalmente as quatro já apresentam sinais de fadiga.

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Entendi suas colocações.
Minha opção seria pelos paralelos Winpower. Tem uma postagem aqui mesmo no fórum do representante da loja Gqled.
Sobre trocar o carro, parte do problema está sendo onde é que vou achar esse carro. Não é mais vendido o modelo novo e não aparecem seminovos. Além do mais, o meu é 2016-17. A tabela FIPE mostra menos de R$80 mil. Fica bem mais caro trocar de carro, mesmo ciente de que um Highline teria muitos outros itens a mais do que o meu Comfortline.

Boa noite colega
 
Desculpe a sinceridade mas acho que seu mecânico está equivocado. Vou explicar o porquê...
 
1. A válvula que tem próximo ao coletor de admissão chama-se EGR. Ela é uma das responsáveis por recircular gases prejudiciais ao meio ambiente, principalmente NOx. Existem vários modelos, mas a do Golf trata-se de uma solenoide, comandada eletronicamente pela ECU.
 
2. Em caso de falha, ela provoca imediatamente marcha lenta irregular e consumo de óleo do motor. Nestas situações a luz de alerta de falha do motor acende-se, além do respectivo código de erro memorizado na central de diagnóstico, podendo ser consultado por qualquer scanner.
 
3. Um sintoma de falha nessa válvula, além do relatado em 2, é a dificuldade em retirar a vareta ou a tampa de óleo, devido ao vácuo (ou pressão NEGATIVA). Ou seja, o oposto ao que vc verificou e mostrou no vídeo, além de um característico ruido de ar vazando por baixo do coletor (onde está a válvula).
 
Meu carro está com 79 mil km, acabou de voltar da revisão dos 80 mil km, sem baixar nada de óleo. Tenho ele desde zero.
 
Como comparação (pois não achei nenhum vídeo do EA-211 TSI com esse problema) segue um vídeo de um GM Cruze com esse problema. Nele a válvula fica dentro da tampa e contém um diafragma que costuma se romper.
 

 
 
Se vc está procurando por Golf TSI sugiro começar vendo os problemas mais frequentes, que via de regra afetam injetores e bomba de alta. Há vários vídeos no YouTube de como diagnosticar esse tipo de problemas (especialmente no up! TSI que tem bastante).
 
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Tenho um 1.0 TSI assim como o Rodrigo, fiz o teste aqui e o comportamento pra mim parece normal. O que eu procuraria tomar cuidado é justamente a parte de alimentação de combustivel, que é um problema cronico dos TSI. (meu carro tem 60mil km e nunca apresentou, mas uma hora ou outra, vai.)

Não vejo nada de anormal nos vídeos.
Esse teste, se não me falha a memória, é pra ver se não há problema naquela válvula que regula os vapores de óleo (PCR?). Enfim... se tivesse algum problema o motor diminuiria o a rotação ou ficaria rateando ao abrir a tampa do óleo ou retirar a vareta.
Amanhã faço um teste no meu e volto pra comentar.

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Não vejo nada de anormal nos vídeos.
Esse teste, se não me falha a memória, é pra ver se não há problema naquela válvula que regula os vapores de óleo (PCR?). Enfim... se tivesse algum problema o motor diminuiria o a rotação ou ficaria rateando ao abrir a tampa do óleo ou retirar a vareta.
Amanhã faço um teste no meu e volto pra comentar.

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Eu coloquei LED no farol baixo e nos de neblina.
Nos de neblina ficou excelente. No farol baixo, a parte mais difícil é achar o melhor ajuste dos fachos para não ofuscar quem vem em sentido contrário. Via de regra ando na cidade com os faróis na posição 1 da regulagem interna. Se estiver cheio, na 2 ou na 3. A zero deixo para estrada.
Já peguei chuva forte e a iluminação fica boa, mas sempre com o ajuste baixo. Já na neblina noto leve deslumbramento e uso só os de neblina. Acredito que ficaria bem melhor se os faróis possuíssem projetor.

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Continuando a minha saga...
Neste fds verifiquei a pressão do gás e continua boa. Em alguns momentos a 2.000RPM chegou a bater em 15,4 bar/ 223 PSI.

Mas descobri algo que me tranquilizou!
Ao verificar (com lanterna ultravioleta) a válvula de serviço de baixa pressão, detectei uma mancha do contraste, além de fazer um discreto sopro ao abrir a tampa de proteção.

A princípio, o vasamento está ali! [emoji1431]

Seguem as fotos!

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Eu coloquei LED no farol baixo e nos de neblina.
Nos de neblina ficou excelente. No farol baixo, a parte mais difícil é achar o melhor ajuste dos fachos para não ofuscar quem vem em sentido contrário. Via de regra ando na cidade com os faróis na posição 1 da regulagem interna. Se estiver cheio, na 2 ou na 3. A zero deixo para estrada.
Já peguei chuva forte e a iluminação fica boa, mas sempre com o ajuste baixo. Já na neblina noto leve deslumbramento e uso só os de neblina. Acredito que ficaria bem melhor se os faróis possuíssem projetor.

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Se alegaram problema de fabricação, você não tem que pagar nada. É vício oculto. Não existe meia culpa. Se te cobraram somente a mão de obra, assumiram que tem a culpa. Não se sinta agraciado, te enganaram e empurraram pra você o que não deveria. Faça valer o seu direito.

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Obrigado Jorge.
Se entendi bem, o correto é assim como instalado na foto?
 
 
A titulo de curiosidade, o filtro que estava antes era da marca Valeo (na imagem 2, o de cor escura) seta vermelha código 5Q0 819 653. O novo é da marca Mahle (cor clara) seta verde. Código 5Q0 819 669.
Existe diferença de qualidade entre eles? O da Valeo é mais firme, aparenta ter mais qualidade. Mas o original do carro era este. Na revisão de 40 mil colocaram esse Valeo. Tenho receio de ter novamente problemas de cheiro ruim no carro...
 
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O ar vem de cima para baixo.
Quando o filtro tem seta, indica a direção do fluxo, de cima para baixo.
Quando não tem seta. Se leva em consideração a descrição do filtro, ou seja, o filtro é posicionado conforme se lê, as letras em pé. Mas alguns filtros não tem a direção de fluxo.
Para você não esquecer: o lado sujo é o de cima, o que vem do exterior, quando o modo circulação está desligado.
O ar entra no carro, passa pelo filtro, passa pelo ventilador, passa pelas serpentinas (quente e fria) e é distribuído nos difusores.

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Sim, está instalado na posição correta. Valeo também é original, depende do ano do carro. Saber qual é o melhor é muito difícil. Só através de um teste. O meu está com um Wega, que eu comprei. Tem uma estrutura muito firme também. Mas percebi que ele tem menos pregas que o original. Também não sei se é melhor ou pior. O bom é trocá-lo todo ano.

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Tenta realizar essa calibração:



Boa sorte!

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450 é mais ou menos o preço de mercado mesmo (Allparts, Mercado Livre, etc.). 1200 tava achando bem salgado kkkk 
Edit: existem alguns códigos de bico que apresentam mais problemas que outros. Em fóruns de Polo e up! Tsi já tem alguns relatos de troca por versões mais "resistentes" ao combustível brasileiro.
Se a CSS disse que vai tentar a troca em garantia, mesmo fora da garantia, existe a possibilidade dos bicos do seu carro serem esse código "problemático". É tipo um recall branco, ou seja, só trocam quando dá problema.
 
 
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Então,fui lá buscar o carro, ele pediu garantia dos 4 bicos, ele falou q é pra eles darem garantia, meu carro é 2015, pedi também qual eh a gasolina que a volks fábrica recomenda eles falaram que é gasolina comum, pois aditivada tem muita coisa misturada!
Só abasteço gasolina comum! 
agora eh rezar e esperar a fábrica dar garantia dos bicos!
valor de cada bico 450,00.
o pessoal tinha passado o valor errado pra ele, de 1200 pra 450 cada bico tá bem melhor!

Bico travado em aberto pode causar calço hidráulico no motor, além de contaminar demais o óleo.

Sobre a garantia, que ano é o seu carro?

Eles (fabrica e ccs) podem alegar que é o combustível o causador do problema...


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Galera bom dia, carro está na css e apareceu no scanner erro do sensor de pressão de combustível, carro está lá ainda vamos ver oque o rapaz me passa!!! Assim que tiver mais notícias entro em contato aqui para deixar vocês informados!!!

Famoso problema intermitente.

Muito conhecido em carros, computadores, sistemas e etc!

Que bom que resolveu!

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Boa tarde amigos! Venho aqui trazer o meu resultado:
Começou a aparecer uma mensagem de erro no start stop (q permanecia na multimídia enquanto eu não desabilitasse pelo botão. O carro apenas não desligava, porém funcionava normal.) Pela manhã, chegou até dar outros erros de abs, esc q sumiam logo em seguida, permanecendo o erro do start stop.
Segui a dica do amigo q orientou desligar o polo negativo da bateria por uns minutos. Todos os erros exceto do start stop desapareceram.
Fui no posto, completei o tanque com gasolina grid (q sempre usei) e coloquei 01 vaso de STP ultra 5 em 1. Rodei uns 7km ( o erro permaneceu) o carro ficou desligado por mais ou menos 1:30h e agora não aparece erro nenhum.
Obrigado pela ajuda [emoji1420]


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Entendi, mas acho q o mecânico q eu levei não iria fazer isso até pq ele me falou! Se tirar poderia dar problemas futuros!

Sim, são duas válvulas termostáticas controlando a passagem de água. Uma para o bloco e outra para o cabeçote.
Uma css não faria a loucura de removê-las. Isso é coisa de mecânico de terceira categoria. Isso era muito praticado entre os mecânicos de taxistas.
Eles achavam vantajoso, pois eliminava o problema dessas válvulas e diziam que os carros trabalhavam melhor sem ela em engarrafamento.

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Eu tava dando uma olhada no fórum gringo do MK7 e achei isso aqui interessante:
https://www.golfmk7.com/forums/index.php?threads/how-to-retro-fit-the-rear-subframe-harmonic-damper-from-the-audi-a3-saloon-2013.369369/
É um atenuador de harmônicas para reduzir o ruído que vem pela suspensão multilink e passa pro habitáculo do carro. O OP (golfdave) e alguns outros usuários disseram que melhorou muito em relação ao ruído de rolagem em rodovias que tem aquela característica de asfalto "mais grosso" (coarse). Parece que até em outros casos ajuda, mas não com aquele famoso tuc-tuc traseiro.
Eu não pego muita estrada, mas quando pego sempre fico puto com o barulho absurdo que faz dependendo do tipo do asfalto.
Agora que estou de férias, com um dinheirin extra na conta devido ao adiantamento das férias e sem muito o que fazer, liguei na Audi Center daqui de Curitiba e perguntei o preço passando o partnumber. O atendente foi muito solícito e me passou o preço, porém ele mesmo já se espantou quando viu no sistema e eu não estou com TANTO dinheiro extra assim.
Como não tem no Brasil a pronta-entrega, precisava importar. O preço? Singelos R$1.500,00 (e uns quebrados) por um pedaço de ferro TUNADO com 2 buchas e 2 "parafusos". Lá fora pagam ~US$80 ou ~60 libras.
Então resolvi caçar em ferro-velho. Achei um grande aqui que tinham vários Audi A3 MQB importados (anteriores a 2015), pois os mais novos são com eixo de torção e não tem esse atenuador. Consegui por 300 reais. A peça está inteira como mostram as fotos a seguir:



Para comparar, defini um roteiro: andarei por uma avenida, pegarei a BR277 até um certo ponto e voltarei, entro no bairro de novo e pego algumas ruas esburacadas e com paralelepípedo. Farei tudo a noite para aproveitar o menor trânsito e ruído externo, pois também andarei com o som e ar condicionado desligados. Tentei manter uma velocidade média constante para cada um dos trechos, pois quando se aumenta a velocidade obviamente o ruído aumenta.
Além de prestar atenção aos sons do carro enquanto andava, eu baixei um app pra Android da Bosch chamado iNVH e gravei o meu trajeto no modo "Overall Level" filtrando pra 20Hz-2kHz com o celular no banco dianteiro do passageiro. Ele gerou um CSV e pretendo comparar antes e depois da colocação da peça. Muito com certeza absoluta terá uma imprecisão absurda, mas talvez mostre alguma diferença, caso haja alguma diferença.
Se tudo der errado, serão ~350 reais jogados no lixo, contando a gasolina gasta e a meia-hora do mecânico aqui do lado pra erguer o carro e colocar o atenuador na suspensão.
 
Depois disso, vou ver 2 grilos chatos.
Um que é agudo e fica do lado direito que surge exatamente quando passa por asfalto mais rugoso. Nem idéia do que causa.
O outro do lado esquerdo que já sei que o culpado é a tampa lateral do console: provavelmente abriram pra ver alguma coisa ali dentro do painel e quebraram alguma(s) trava(s), pois ao apertar ele da pra ver que entra mais porém retorna a uma posição mais pra fora ao soltar. Talvez  a solução seja ir de novo no ferro velho e caçar um Golf :D
E outra coisa que fiquei triste comparando com os gringos: o tanto de gente que tem elevador na própria garagem. Parece coisa de outro mundo :(